發現維歐尼葡萄酒之美

作者:Will Lyons
日期:2010/08/20 08:41

維歐尼(Viognier)不是一種讓人一見傾心的葡萄酒。事實上﹐就在不久前﹐維歐尼葡萄還只出現在法國羅訥河谷(Rhone)北部小村莊孔德里歐(Condrieu)的果園里﹐作為果樹之間的隔離帶。在那個地方﹐Andre Perret等酒莊出產的維歐尼葡萄甘甜肥美﹐擁有甜杏、水蜜桃和夏花那樣的迷人香氣。

然而﹐稀少並非維歐尼葡萄酒欣賞者不多的唯一原因。這種葡萄酒的口感﹐一方面會激起想要滿足味蕾嘗鮮需求的鑒賞家的興奮和好奇﹔但另一方面﹐又會令習慣了霞多麗(Chardonnay)和白蘇維翁(Sauvignon Blanc)葡萄酒風味的非專業人士有些不習慣。

維歐尼葡萄酒在酒杯中呈淡金黃色﹐質地柔軟豐滿﹐酸度低﹐有一種濃鬱的花香。嗅感往往使人聯想起甜杏、蜜桃、忍冬﹐盛開的花朵和玫瑰花瓣﹐甚至讓人誤以為這是一款甜酒。實際上它是一款幹型葡萄酒﹐入口後令味蕾為之雀躍﹐並留下悠長而愉悅的礦物質餘味。

產自孔德里歐的維歐尼葡萄酒可以長時間存放﹐在此過程中繼續熟成﹐風味更佳。我一直認為﹐像Paul Jaboulet這樣的酒莊出品的維歐尼值得收藏到自家酒窖中﹐不但好喝﹐而且保值。在孔德里歐之外其他地方出產的維歐尼就沒有那麼好的儲藏潛力了﹐我的建議是﹐趁酒還年輕就把它喝了﹐別讓維歐尼獨有的香氣被歲月掩埋掉。

釀酒商說﹐維歐尼不容易栽培﹐釀造的口感也不好掌握﹐需要充足的陽光﹐很容易受到真菌病害白粉病的侵襲﹐從而毀壞葡萄的芳香氣息﹐聞起來有點霉變的味道。

儘管如此﹐近年來維歐尼這個品種開始受到了青睞。國際葡萄酒和食品協會(The International Wine and Food Society)是葡萄酒的權威機構﹐由大美食家及歷史學家安德利‧西蒙(Andre Simon)於1933年創立。前幾天﹐我跟協會現任主席克里斯‧波恩塞爾(Chris Bonsall)共進午餐﹐波恩塞爾告訴我﹐他最近喜歡上了澳洲產的維歐尼葡萄酒﹐他向我推薦南澳塔奴丹酒莊(Tanunda)出品的2005年Haan維歐尼珍釀（Haan Prestige Viognier）。他還提到﹐維歐尼這個品種正在澳洲悄然興起﹐雖然不如孔德里歐的維歐尼葡萄酒那麼有儲藏潛力﹐但其果香和特色足以彌補這一不足。在好奇心的驅使下﹐我打算去發掘一些澳洲的維歐尼﹐結果發現不只是澳洲在出產這個品種﹐還有南非﹐阿根廷的門多薩河谷(Mendoza)﹐以及智利全境。加州Qupe酒莊的鮑勃‧林德基斯特（Bob Lindquist）將其與霞多麗酒調配在一起﹐能產生一些特殊的口感。我還嘗了維歐尼與雷司令(Riesling)的調配酒﹐非常地帶勁兒。我還特意給自己安排了一個迷你品酒會﹐看看這些地方釀制的維歐尼葡萄酒跟羅訥河谷北部鄉村的酒到底有什麼區別。

讓我大吃一驚的是﹐這幾款葡萄酒都有各自鮮明的特點。它們與雷司令甚至是麝香葡萄(Muscat)很像﹐都有獨一無二的口感。正如我此前描述過的一樣﹐它們芳香撲鼻﹐無疑都是適合夏季飲用的酒﹐最適合與清爽的色拉、冷盤、清淡的海鮮或亞系菜肴搭配。就個人而言﹐我最喜歡用維歐尼葡萄酒配口味清淡一點的咖喱菜、壽司以及一些特定的奶酪餐點﹐比如塗了熱卡門貝爾(Camembert)奶酪的大塊麵包。

產自智利蘭佩谷安納根納酒莊(Anakena)的維歐尼葡萄酒憑借其濃鬱果香脫穎而出。安納根納酒莊進入國際葡萄酒圈子的時間並不長﹐它由智利企業家菲利普‧伊班內(Felipe Ibanez)與“智利之酒”協會（Wines of Chile）前會長喬治‧古鐵雷斯共同創辦﹐1999年開始栽培葡萄﹐2001年出品第一批葡萄酒。2005年﹐我訪問了坐落在安第斯山麓的安納根納酒莊﹐發現其釀造工藝十分現代化﹐不但配備了新建釀酒廠裡應有的一切﹐如不鏽鋼發酵罐等﹐而且當時的釀酒師貢薩洛‧佩雷斯（Gonzalo Perez）還會分析土壤樣本﹐通過衛星獲取氣候信息﹐他們據此判斷哪類土壤最適合種植哪類葡萄。安納根納同羅訥河谷北部相比還是有很大差距的﹐在羅訥河谷﹐人們培育白歌海娜(Grenache Blanc)‧馬珊(Marsanne)和侯爾(Rolle)等白葡萄酒品種已經有幾個世紀的歷史了。